当咏春遇见香云纱
继去年12月首演，深圳原创舞剧《咏春》将于今年3月开启全国首轮巡演。武与舞的故事中，世事沉浮，叶问身上那件香云纱长衫，传承着非遗文化的同时，更多的是传递出故乡的味道。
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舞台上，一束光，一个人，穿黑色长衫，拂手，两只手一起展开，向两侧如斩刀般挥出，进而黐手、穿手，脚步也在动，侧身踢腿、左右扫踢。光追着这个人，其眼神坚定，一招一式展示着咏春拳，身上的衣物随着动作变化，发出沙沙的响声。衣物虽是黑色，在灯光下会发出斑斓的黑，有时似紫，有时透绿，一些人称这为“玄黑”，而衣物飘起时，内里又是褐红色。对咏春拳了解的人，又或者是对叶问熟悉的人，会知道台上的人舞的是咏春拳，穿的是香云纱。
这是舞剧《咏春》的舞台。去年12月，深圳原创舞剧《咏春》首演，之后又节选一段登上B站的跨年晚会，今年3月将开启全国首轮巡演。《咏春》结合了舞与武，有两条故事线：年轻一代想重新拍摄一部叶问的影片，展现他们创作过程的同时，还原叶问的故事，沉浮的时代，人的失落与找寻归属，也使年轻一代找到了与过去的连接通道，诸如人的精神、世代相传的咏春拳，还有叶问身上那件衫——
叶问离开家乡佛山去香港时，穿着一件长衫，那时岭南许多人都穿香云纱。比棉布轻薄、比丝绸厚重，人穿上身，抬手，走路，衣物像有风吹过的树叶，一片一片地飘着。对于叶问来说，这不仅是一件衣服。有老人说，离开故乡时可以带一团泥土，而制作香云纱的过程，植物作染料，工人一遍又一遍地晾晒，阳光、雨露洒在布料上，最后用河流中的泥沙浸染。这件衫里，有故乡的味道。《咏春》导演亦表达了他们对香云纱的理解：
“香云纱悠长，延绵出河泥的清香；
沙沙声云起，似熟悉的乡音浅唱低吟。”
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对叶问、习武者，作为观众想到的都是，穿一身黑色中式长衫，布鞋，隐忍、克制的形象。《咏春》里，除了叶问身着黑色香云纱外，还有另外四大门派，南螳螂拳、八卦掌、八极拳、太极拳的宗师，也是这一身。舞剧中叶问与几位宗师打斗，一路闯关，台上的光线追着他们，动作干净、利落，身上的那种黑色不是沉默的，反而更加能让人捕捉到一招一式的美感。
2022年12月19日，《咏春》服装设计阳东霖在“南山保利艺术讲堂”之舞剧《咏春》主创导赏见面会上说，“如何从服装设计的角度找到属于《咏春》这部剧的独特性，是我们这次服装造型的创作中一直探寻的。首先，我们极度克制，并且让每个人物都具有生命力。其次，与之相对的，武林宗师的服饰是统一且克制的黑，我们想通过演员的表演、舞美老师的配合让这个‘黑’变得五彩斑斓。”
他们想到香云纱。香云纱与叶问一样，都来自佛山。2008年，香云纱染整技艺进入国家非物质文化遗产（以下简称非遗）名录，受到越来越多人的关注。与咏春拳一样，它们都是非遗文化，也都属于岭南文化——有资料记载，明清时期，佛山地区纺织业发展迅速，当时许多女子都穿着不同品质的香云纱。恰好使得咏春拳与香云纱的连接更加契合，让《咏春》成为一个拥有双非遗的舞剧作品。
主打香云纱的深圳品牌“见萩”参与了这次共创，创始人邢莉莉为香云纱的顾问。她回忆与《咏春》的导演韩真、周莉亚初次交流在2022年8月份，整个团队来到他们位于深圳南山的工作室采风。
她给团队介绍了香云纱的历史文化、制造工艺，把实物拿给演员们，让他们真实地触摸，“大家都很兴奋，两位导演、主创团队们都很激动，说原来香云纱是这样的，可以这么丰富，不只是一块面料，还蕴含了这么多文化元素。”回忆那天的感觉，邢莉莉说，一直在碰撞。演员试穿了他们品牌的衣服，饰演叶问的主演当场就穿着做了一些动作，“我们觉得十分契合，非常有趣，都对这个事情充满了期待。”
在布景与道具上，邢莉莉也给予了许多灵感。一段关于香云纱的表演中，演员们身穿褐红色的长衫，头戴斗笠，抱着还未制成香云纱的布匹，用舞蹈动作表达这种神奇面料晒、染、收的染制过程。这段场景里，演员戴的那些斗笠，就是团队来交流时的灵感。
而这一段舞的演员们身上不同于叶问那一套玄黑，是赭红色的，是因为这种料子还未经过“过乌（过河泥）”环节，也就是需要把河泥涂在一面进行最后一道染色，那种斑斓的、生动的黑就是河泥与布料结合的效果。用服装颜色的区别，让大家看到香云纱在不同过程中的形态。
展现香云纱那一段中，演员们把纱往舞台上撒开，又把它们拢起，抱在怀里，这一幕使邢莉莉回想起韩真导演在一次创作中说的话，“扑出去的香云纱是游子远走的大路，收起来抱在怀里，是满是思念的皱痕。”他们在舞剧中把叶问的思乡之情，与贴合在身上的衣物结合，把这层衣物里的人、土地都舞出来。
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以前总是觉得，香云纱离我们很远。我们距离它流行的年代太过久远，听起来又像是需要些气质、有一定阅历的人，才能hold得住的衣料。我在地图上搜索深圳的香云纱店铺，一共6家，有的单纯卖面料，卖成衣的店铺，装修古香古色，如果不是知道香云纱是什么，看这个门头，会感觉是卖茶叶。但在电商平台中搜索，很容易就被吸引，非常多年轻人把做成当下时装的香云纱穿在身上，裙子、背心、衬衫、托特包，有种随性、放松的美感。
我在大商场里也发现了香云纱，挂在一排衣服里，一眼就能看见，用香云纱的这一件，上面有些纹路，像河岸边石头上的裂纹，也有些像竹竿上那种深浅不一的痕迹。摸起来让人想起鱼的翅膀，鱼鳍，丝滑的，但也有支撑性。店员介绍这件衣服，最适合春、夏、秋，舒适，似第二层皮肤，“穿上很显气质”。
店铺老板、商场店员、给《咏春》提供香云纱的创意顾问邢莉莉，说起香云纱时都不约而同提到了伦教，佛山市顺德区的一个街道。我决定去那儿看看，想亲眼看到香云纱是从哪儿做出来的，为什么这么多人都强调那种“自然的、手工的魅力”；也想了解香云纱为什么从伦教镇产生，继而走到更大、更远的地方。
香云纱又被称为“莨绸”“莨纱”“云纱”。早年间，还被叫做“响云纱”，因为穿在身上沙沙作响。光绪年间，诗人冯雨田在《佛山竹枝词》中写道，“你莫不知郎力苦，围裙摇曳响云纱。”只有经过“三洗九蒸十八煮”才是真正的香云纱，而这也只是一个泛指，实际操作的工序更复杂，还全凭工人经验判断，染几遍、晒几遍，都靠感觉。
步骤一般为8道：制莨水，把植物薯莨榨汁成染料，红褐色的，再加清水混合、过滤；浸染，接着晒莨，需要在一大片草地上操作，还必须得是一种叫做“爬地老鼠”的草，可以支撑纱绸的重量。阳光、温度也有要求，晒莨的次数是没有限制的，早晨晒，下午收，再次浸染，日日重复，直到达到理想中的颜色。
再煮已经染成褐红色的纱绸，把被堵住的面料空隙捅开，再进行下一轮浸染、晒莨；最后便是“过乌”，凌晨还未天亮，把河泥涂在纱绸的一面，等河泥与纱绸产生染色反应后——有研究学者说，只能使用珠三角一带富含多种矿物质的河涌淤泥——拿到附近河流里清洗，最后再浸染、晒莨一次。这样才成为了一面为玄黑，一面为褐红色的香云纱。所以每一匹香云纱都是独一无二，和阳光、温度、吹来的风、人的感觉，息息相关。
无论是用作染料的薯莨，还是过乌用的河泥，都说明香云纱的形成与繁盛始终与岭南风土相关。佛山市艺术创作院副院长廖雪林告诉我，香云纱的产生主要有两大源头，一是广东沿海地区从宋代开始围垦造田，创造出“桑基鱼塘”，岭南地区的丝织业走向发达。二是薯莨染色工艺，珠三角地区的渔民发现，薯莨染色后的风帆会更加防晒耐潮，染色后的渔网也会抗腐蚀。发现了这一秘密的渔民们，便开始把家庭作坊生产的丝质衣服也用薯莨和河泥处理，黑亮、柔软、耐用的香云纱就此诞生。
制莨水：
将红褐色植物薯莨榨汁成染料，加清水混合过滤。
浸染\晒莨：
将布料浸染过之后，接着在一大片叫做“爬地老鼠”的草地上晒莨。
煮纱绸：
将已经染成褐红色的纱绸煮一下，把被堵住的面料空隙通开，再进行下一轮浸染、晒莨。
过乌：
把珠三角一带富含多种矿物质的河涌淤泥涂在纱绸的一面，等河泥与纱绸产生染色反应后拿到附近河流里清洗，最后再浸染、晒莨一次。这样才成为了一面为玄黑，一面为褐红色的香云纱。
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2月15日，我终于来到“传说中”的伦教，与一家叫做“天意TANGY”的香云纱时装品牌联系，他们有一间专门介绍香云纱的博物馆，不过他们的公司在深圳——在搜索香云纱品牌的过程中，我发现很大一部分都在深圳，品牌主理人都会提到，“深圳是设计之都，这里的创新空间很大”。
公司的经理告诉我，要参观晒莨厂，就必须得是个太阳天。刚下高速，右手边的一大片草地上，就看见几个戴着草帽的人，在那用竹竿压着布料，“那就是在晒莨。”经理说。虽然现在才2月，有些厂就已经早早开工了，大部分晒莨厂都是3月才开始。如果3月到伦教来，能看到成片的纱绸晒在田野上。
香云纱博物馆就在一条公路旁，博物馆分为两个部分，外观设计上是一个被切开的薯莨，颜色也是那种红褐色。博物馆里有香云纱制作过程的介绍，经常也会有学生、单位组织来体验染制的过程。一片草地在博物馆的背后，是属于他们的晒莨厂，草地还是荒的，工人们这两天正准备开始种草，再过一个月才开始晒莨。
香云纱和田地里的谷物一样，靠天地给答案。现在这个时节，温度还不稳定，许多晒莨厂还在准备阶段。我去的另一家晒莨厂，属于香云纱染整技艺国家级传承人梁珠先生。本以为随着科技进步，会有许多工艺进入机器代替的阶段，但晒莨厂展现出原始的样子，四面透风的棚子里，放着煮水的大缸、盛莨水的桶、已经发黑的染池，工人休息的小屋也在一旁。另一间屋子堆放了一些初始阶段的纱绸，几个女工坐在缝纫机前裁剪，这里没有空调，就靠着打开门窗通风。晒莨厂里还有成堆的薯莨，草地上的工人正在割草，等待下个月草长成合适的高度，就可以晒莨了。
梁珠先生的弟子欧阳凤婷在顺德有一家叫“唐贤香云纱文化馆”的铺面，里面整墙都挂着香云纱的布料，许多成衣在衣架上。来的人不少，下午三点，进店的客人从来没有断过，有人特意从广西过来。欧阳凤婷在2015年左右开始跟着梁珠师傅学习如何染制香云纱。她说这是实在的体力活，榨薯莨时，不断抬水，手臂每天发酸。浸染时，指甲被染色，为此把长指甲都修剪了。烈日下，一遍遍去晒莨，都是体力的累，“但坚持下来真的不容易。”欧阳凤婷说，香云纱的魅力就在于此，人的坚持、磨砺，和天地、自然结合在一起。
2020年，欧阳凤婷正式成为香云纱的传承人之一。她是佛山人，1965年出生，在她印象里，家里老人、祖辈穿的衣服好像都是那种颜色，“那个时候不是说它多好看，是因为耐用，绸缎泡上薯莨，再过泥，可以穿几十年甚至上百年。”
不过，直到1995年前后欧阳凤婷在当地经商时，珠三角服装面料市场仍然被基于现代工业化生产的化纤面料占据，“中国风”的服饰面料还比较少见。而香云纱试水服装市场，走上商业化的道路，也正是从那段时间开始的。
“天意TANGY”的设计师、创始人梁子在创立自己的公司前，在深圳一家纺织厂里做设计师。那时深圳的服装市场处于遍地开花的阶段，她打算创业试试。因为本身就是服装设计专业出身，对纺织技术、面料很敏感。1995年，刚创业一年，面料合作伙伴给她带了零碎的莨绸布头，“非常少，几小卷。”
梁子平时很喜欢天然面料，她说那匹料子已经放很久了，“就像人的生命一样，有年轻到老的感觉，上面的花纹像乌龟的壳，龟裂纹，自然，质朴，手感爽滑，又有弹性。”那几卷布料能做出来的衣服很少，面料老了，有些斑点，每块都不均匀，做一件衣服需要东拼西凑，都是靠手工做出来，没办法批量生产。
那一小批衣服到了深圳、广州的市场，很快售卖完了，她决定去找能生产香云纱的厂子，到了顺德，辗转得到梁珠的电话，去到晒莨厂里，看到一个几乎废弃的作坊，墙面都发黄了，“那时候晒莨厂停工停产，我们去和梁厂长谈，他愿意帮我们，就重新捞起工艺来晒莨。”
就这样，一匹匹布料晒出来。梁子也在不断探索，她用不同的胚料尝试，观察每次晒莨后里纱绸上的纹路，再用更现代的时装设计，“每一匹香云纱都有独一无二的光泽和纹理”，她让更多人见到了香云纱，也看到了一种传统工艺在现代生活中的不断创造。从梁子第一次接触香云纱后，她就持续在使用这种面料，把香云纱从伦教先带到深圳、珠三角，她说是因为深圳鼓励大家创新、包容的环境，使得香云纱越走越远。
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2004年，中国成为联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的缔约国。此时廖雪林在佛山市群众艺术馆工作，她四处搜寻可以申报非遗的线索，几经波折她找到当时正在晒莨厂工作的梁珠，晒莨厂还是维持着简陋的原貌，她看到整个香云纱的制作过程，又了解到梁珠从14岁就开始学习晒莨，中间由于当兵中断，后来回到家乡，恰逢改革开放，机缘巧合地又进入到晒莨工作中。
之后廖雪林就开始整理资料，梁子那时已经把香云纱带入时装行业，她参与到香云纱申请非遗的这个项目中，大家一起反复去晒莨厂拍摄、带教科文组织的工作人员实地考察，展示香云纱的悠长文化、手工技艺的魅力。2008年，香云纱染整技艺进入国家非遗名录。“走到今天，是几代人一起努力的结果。”廖雪林提到，“要说香云纱最后以什么面貌面对消费者，那么深圳是非常重要的，也是（走出去的）最后一环。”
前几天我联系上梁子时，她正在法国给当地的学生授课、普及香云纱。她给我看了一段视频，是法国人把香云纱穿在身上，一位年轻人说“穿上像一阵风”。和香云纱一起相处快30年了，先进入商场，参加深圳时装周，被时尚界注意到，后来走到北京、上海，又去过瑞士、加拿大，她觉得在这小小一角发芽，得到很多支持。
2008年，深圳正式被联合国教科文组织认定为中国第一个、全球第六个创意城市网络“设计之都”。在这样一个支持设计、创意的城市中，有着这么多年历史的香云纱，也能找到自己新的存在方式。
“要把文化传承下去，就要把这种文化用在生活中”，廖雪林告诉我。这些年香云纱不仅仅出现在服装上，首饰、包包、家居用品，有些设计还会在香云纱里加入拼接元素，让年轻人更能接受。“香云纱不仅仅是要摆在博物馆里，也要出现在我们的生活里。”
香云纱也多次在深圳设计大展中亮相，许多设计大赛中都有香云纱的影子。2019年，深圳环球设计大奖颁奖礼上，“见萩”团队获得时尚设计类金奖，邢莉莉说深圳设计让香云纱得到了新发展。
3月，《咏春》将在全国开启首轮巡演，第一站在深圳。《咏春》由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品，深圳歌剧舞剧院创排演出，从香云纱的角度，这是它来到现代生活，重新整理、出发，在深圳落脚，而这个舞剧像它代表深圳交出的一份答卷，代表着创新，城市的新脉动。
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来源 | 晶报APP
统筹 | 李岷
记者 | 徐黛茜
制图 | 勾特
编辑 | 李慧芳 李一凡
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